Cómo elegir una bicicleta eléctrica: lo que nadie te explica

Una bici eléctrica es una compra de cientos o miles de euros, y las fichas técnicas están llenas de cifras que no siempre se explican. Esta guía traduce cada dato a lo que vas a notar al montar.

1. El motor: central o en la rueda

Todas las bicis eléctricas legales en España tienen 250 W de potencia nominal y dejan de ayudar a 25 km/h, así que la potencia en vatios no sirve para comparar. Lo que marca la diferencia es el par motor (Nm) y dónde está el motor:

• Motor central (entre los pedales): aprovecha las marchas, responde a la fuerza que haces y sube mejor. Es lo habitual en montaña y en urbanas de gama media-alta. Par típico: 60–90 Nm.
• Motor en el buje trasero: más sencillo y económico, con una sensación de «empujón». Suficiente para ciudades llanas. Par típico: 35–50 Nm.

2. La batería: fíjate en los Wh, no en los km

La autonomía anunciada depende de condiciones ideales. Lo comparable es la capacidad en vatios-hora (Wh), que se obtiene multiplicando voltios por amperios-hora (36 V × 15 Ah = 540 Wh). Como regla general, cuenta con unos 8–15 Wh por kilómetro según el terreno y el nivel de asistencia.

Que la batería sea extraíble importa si no puedes enchufar la bici donde la guardas.

3. El peso

Una bici eléctrica pesa entre 18 y 30 kg. En marcha casi no se nota, pero sí al subirla por escaleras, meterla en un ascensor o en el portabicis del coche.

4. Frenos, cambio y suspensión

• Frenos de disco hidráulicos: más potencia con menos esfuerzo y menos ajustes. Muy recomendables en una bici que pesa más de 20 kg.
• Cambio de buje (Shimano Nexus): casi sin mantenimiento, cambia parado. Cambio de cadena: más marchas y más ligero, ideal en montaña.
• Suspensión: en ciudad basta una horquilla delantera; en montaña técnica, la doble suspensión marca la diferencia.

5. La talla

Muchas bicis de Amazon tienen talla única. Revisa en la ficha la altura mínima recomendada antes de comprar.